Crie seu próprio estilo… deixe-o único para você e ainda identificável para outros.
Dame Anna Wintour é uma jornalista britânico-americana, que atua como Editora-Chefe da Vogue desde 1988 e Diretora Global de Conteúdo da Condé Nast desde 2020; ela também é a Diretora Artística da Condé Nast e a Diretora Editorial Global da Vogue. Com seu icônico corte de cabelo bob e óculos de sol escuros, Wintour se tornou uma figura importante em grande parte do mundo da moda, elogiada por seu olho para tendências emergentes de moda. Wintour é frequentemente considerada a mulher mais poderosa na mídia e moda. Sua personalidade reportedly distante e exigente lhe rendeu o apelido "Nuclear Wintour".
Seu pai, Charles Wintour, Editor do London Evening Standard de 1959 a 1976, a consultava sobre como tornar o jornal relevante para a juventude da época. Ela se interessou por moda como adolescente. Sua carreira em jornalismo de moda começou em duas revistas britânicas. Mais tarde, ela se mudou para os EUA, com passagens pela New York e House & Garden. Ela retornou a Londres e foi editora da British Vogue entre 1985 e 1987. Um ano depois, ela assumiu o controle da revista da franquia em Nova York, revitalizando o que muitos viam como uma publicação estagnada. Seu uso da revista para moldar a indústria da moda tem sido objeto de debate dentro dela. Ativistas pelos direitos dos animais a atacaram por promover peles, enquanto outros críticos a acusaram de usar a revista para promover visões elitistas de feminilidade e beleza.
Uma antiga assistente pessoal, Lauren Weisberger, escreveu o best-seller de 2003 O Diabo Veste Prada, posteriormente transformado em um filme de sucesso de 2006 estrelando Meryl Streep como Miranda Priestly, uma editora de moda, acreditado ser baseado em Wintour. Em 2009, Wintour foi o foco de outro filme, o documentário The September Issue de R. J. Cutler.
Primeiros anos e família
Anna Wintour nasceu em Hampstead, Londres de Charles Wintour 1917–1999, editor do Evening Standard, e Eleanor "Nonie" Trego Baker 1917–1995, uma americana, filha de um professor da Harvard Law School. Seus pais se casaram em 1940 e se divorciaram em 1979. Wintour foi nomeada após sua avó materna, Anna Baker née Gilkyson, filha de um comerciante da Pennsylvania. Audrey Slaughter, uma editora de revista que fundou publicações como Honey e Petticoat, é sua madrasta.
Wintour é membro de uma família de gentry fundiária. Por meio de sua avó paterna, Wintour é tataraneta de alta potência da novelista do final do século XVIII Lady Elizabeth Foster, depois Duquesa de Devonshire, e seu primeiro marido, o político irlandês John Thomas Foster. Seu tataravô era Frederick Hervey, 4º Conde de Bristol, que serviu como Bispo Anglicano de Derry. Sir Augustus Vere Foster, 4º Baronete, o último Baronete desse nome, era um grande-tio de Wintour.
Ela tinha quatro irmãos. Seu irmão mais velho, Gerald, morreu em um acidente de trânsito quando criança. Um de seus irmãos mais jovens, Patrick, também é jornalista, atualmente editor de diplomacia do The Guardian. James e Nora Wintour trabalharam no governo local de Londres e para organizações não governamentais internacionais, respectivamente.
Em sua juventude, Wintour foi educada na independente North London Collegiate School, onde frequentemente se rebelava contra o código de vestimenta encurtando a bainha de suas saias. Aos 14 anos, começou a usar cabelo em corte bob. Ela desenvolveu interesse em moda como espectadora regular de Cathy McGowan em Ready Steady Go!, e através dos números da revista Seventeen que sua avó enviava dos Estados Unidos. "Crescendo em Londres nos anos 60, você teria que ter o saco de Irving Penn sobre sua cabeça para não saber que algo extraordinário estava acontecendo na moda", ela se lembrou. Seu pai consultava regularmente quando estava considerando ideias para aumentar a leitura no mercado jovem.
Carreira
Da moda ao jornalismo
"Acho que meu pai realmente decidiu para mim que eu deveria trabalhar em moda", ela se lembrou em The September Issue. Ele arranjou o primeiro emprego de sua filha, na influente boutique Biba, quando ela tinha 15 anos. No ano seguinte, ela deixou North London Collegiate e começou um programa de treinamento na Harrods. A pedido de seus pais, ela também fez aulas de moda em uma escola próxima. Logo depois desistiu, dizendo: "Ou você entende de moda ou não." Outro namorado mais velho, Richard Neville, lhe deu sua primeira experiência de produção de revista em seu popular e controverso Oz.
Em 1970, quando Harper's Bazaar UK se uniu com Queen para se tornar Harper's & Queen, Wintour foi contratada como uma de suas primeiras assistentes editoriais, iniciando sua carreira em jornalismo de moda. Ela disse a seus colegas de trabalho que queria editar a Vogue. Lá, ela descobriu a modelo Annabel Hodin, uma antiga colega de North London. Suas conexões a ajudaram a obter locais para sessões inovadoras de Helmut Newton, Jim Lee e outros fotógrafos que definem tendências. Uma recriou as obras de Renoir e Manet usando modelos em botas go-go. Após desacordos crônicos com sua rival, Min Hogg, ela saiu e se mudou para Nova York com seu namorado, jornalista freelancer Jon Bradshaw.
Nova York
Em seu novo lar, ela se tornou editora sênior de moda na Harper's Bazaar em Nova York em 1975. As sessões inovadoras de Wintour levaram o editor Tony Mazzola a demiti-la após nove meses. Ela foi reportedly apresentada a Bob Marley por um dos amigos de Bradshaw e desapareceu com ele por uma semana; em uma aparição em 2017 no The Late Late Show with James Corden, ela disse que nunca tinha realmente conhecido a lenda do reggae, mas certamente teria "se envolvido" com ele se tivesse. Alguns meses depois, Bradshaw a ajudou a conseguir seu primeiro cargo como editora de moda, na Viva, uma revista para adultos femininos iniciada por Kathy Keeton, então esposa do editor da Penthouse Bob Guccione. Ela raramente discutiu trabalhar lá, devido a essa conexão. Este foi o primeiro trabalho em que ela foi capaz de contratar uma assistente pessoal, o que começou sua reputação como chefe exigente e difícil.
No final de 1978, Guccione fechou a revista não lucrativa. Wintour decidiu tirar algum tempo do trabalho. Ela terminou com Bradshaw e começou um relacionamento com o produtor de discos francês Michel Esteban, dividindo seu tempo entre Paris e Nova York por dois anos. Ela voltou ao trabalho em 1980, sucedendo Elsa Klensch como editora de moda de uma nova revista feminina chamada Savvy. Ela buscava atrair mulheres profissionais orientadas para a carreira, que gastavam seu próprio dinheiro, as leitoras que Wintour mais tarde teria como alvo na Vogue.
No ano seguinte, ela se tornou editora de moda da New York. Lá, as sessões de moda e fotografia que ela havia montado por anos finalmente começaram a atrair atenção. O editor Edward Kosner às vezes flexibilizava regras muito rigorosas para ela e permitia que ela trabalhasse em outras seções da revista. Ela aprendeu através de seu trabalho em uma capa envolvendo Rachel Ward quão eficazmente capas de celebridades vendiam cópias. "Anna viu a coisa de celebridade chegando antes de todos os outros", disse Grace Coddington três décadas depois. Um colega anterior arranhou uma entrevista com a editora da Vogue Grace Mirabella que terminou quando Wintour disse a Mirabella que queria seu emprego.
Condé Nast
Ela foi trabalhar na Vogue mais tarde quando Alex Liberman, que era então o diretor editorial da Condé Nast e editor da Vogue, conversou com Wintour sobre uma posição lá em 1983. Ela eventualmente aceitou após uma licitação que dobrou seu salário, se tornando a primeira diretora criativa da revista, um cargo com responsabilidades vagamente definidas. Suas mudanças na revista frequentemente foram feitas sem o conhecimento de Mirabella, causando atrito entre a equipe. Ela começou a namorar o psiquiatra infantil David Shaffer, um conhecido mais velho de Londres. Eles se casaram em 1984.
Em 1985, Wintour obteve sua primeira edição de direção, assumindo a edição do Reino Unido da Vogue após Beatrix Miller se aposentar. Uma vez no comando, ela substituiu muitos da equipe e exerceu muito mais controle sobre a revista do que qualquer editor anterior tinha, ganhando o apelido "Nuclear Wintour" no processo. Os editores que foram retidos começaram a se referir ao período como "O Inverno de Nosso Descontentamento". Suas mudanças moveram a revista de sua excentricidade tradicional para uma direção mais alinhada com a revista americana. O leitor ideal de Wintour era a mesma mulher que Savvy tinha tentado alcançar. "Existe um novo tipo de mulher por aí", ela disse ao Evening Standard. "Ela está interessada em negócios e dinheiro. Ela não tem mais tempo para comprar. Ela quer saber o quê e por quê e onde e como."
Em 1987, Wintour retornou a Nova York para assumir House & Garden. Sua circulação há muito ficava atrás do rival Architectural Digest, e a Condé Nast esperava que ela pudesse melhorá-lo. Novamente, ela fez mudanças radicais na equipe e aparência, cancelando US$ 2 milhões em sessões de fotos e artigos em sua primeira semana. Ela colocou tanta moda nas sessões de fotos que ficou conhecida como House & Garment, e celebridades suficientes que era referida como Vanity Chair, dentro da indústria. Essas mudanças pioraram os problemas da revista. Quando o título foi encurtado para apenas HG, muitos assinantes antigos pensaram que estavam recebendo uma nova revista e a colocaram de lado para esperar o verdadeiro. A maioria dessas assinaturas foi eventualmente cancelada e, enquanto alguns anunciantes de moda vieram, a maioria dos anunciantes tradicionais da revista saiu.
Dez meses depois, ela se tornou editora da US Vogue. Insiders da indústria temiam que sob Mirabella, a revista estivesse perdendo terreno para a recém-introduzida edição americana da Elle. Depois de fazer mudanças drásticas na equipe, ela mudou o estilo das fotos de capa. Mirabella havia preferido close-ups bem fechados de modelos bem conhecidas em estúdios; as capas de Wintour mostravam mais do corpo e foram tiradas do lado de fora, como as que Diana Vreeland tinha feito anos antes. Ela usava modelos menos conhecidas e misturava roupas baratas com moda de alta costura: a primeira edição da qual ela foi responsável, November de 1988, apresentava uma fotografia de Peter Lindbergh da modelo de 19 anos Michaela Bercu em um par de jeans desbotados de US$ 50 e uma jaqueta cravejada por Christian Lacroix no valor de US$ 10.000. Foi a primeira vez que uma modelo de capa da Vogue usou jeans; quando a impressora viu, ligou para os escritórios da revista, pensando que era a imagem errada.
Em 2012, Wintour refletiu sobre a capa:
A primeira US Vogue de Wintour Era tão diferente dos close-ups estudados e elegantes que eram típicos das capas da Vogue naquela época, com toneladas de maquiagem e joias importantes. Este quebrou todas as regras. Michaela não estava olhando para você, e pior, ela tinha os olhos quase fechados. Seu cabelo estava voando pela sua face. Parecia fácil, casual, um momento que foi capturado na rua, o que foi, e que era o ponto todo. Depois, da maneira que essas coisas podem acontecer, as pessoas aplicaram todos os tipos de interpretações: Era sobre misturar alto e baixo, Michaela estava grávida, era uma declaração religiosa. Mas nenhuma dessas coisas era verdade. Eu só tinha olhado para aquela foto e senti os ventos da mudança. E você não pode pedir mais de uma imagem de capa do que isso capa
Anos depois, Wintour admitiu que a foto nunca havia sido planejada como a foto de capa. Em 2011, quando a Vogue colocou seu arquivo completo online, Wintour foi citada dizendo: "Eu apenas disse: 'Bem, vamos tentar isso.' E pronto. Foi muito natural. Para mim, apenas disse: 'Isso é algo novo. Isso é algo diferente.' Os impressores ligaram para ter certeza de que era para ser a capa, pois pensavam que poderia ter havido um erro." Em 2015, ela disse que se tivesse que escolher um favorito de suas capas, seria aquele. "Foi um salto de fé e foi definitivamente uma grande mudança para a Vogue."
"A abordagem de Wintour tocou um nervo—essa era a maneira como mulheres reais juntavam roupas com a provável exceção de usar camisetas de vários milhares de dólares", diz um crítico. Na capa de junho de 1989, a modelo Estelle Lefebure foi mostrada com cabelo molhado, apenas um roupão e aparentemente sem maquiagem. Fotógrafos, maquiadores e cabeleireiros receberam crédito junto com os modelos. Em agosto de 2014, Gigi Hadid prestou homenagem à primeira capa de Wintour.
Ela exerce grande controle sobre o conteúdo visual da revista. Desde seus primeiros dias como editora, ela exigiu que os fotógrafos não começassem até que ela tenha aprovado Polaroides da configuração e roupas. Depois disso, eles devem enviar todo o seu trabalho à revista, não apenas suas escolhas pessoais.
Seu controle sobre o texto é menos certo. Sua equipe afirma que ela lê tudo escrito para publicação, mas o ex-editor Richard Story afirmou que ela raramente, se nunca, lê qualquer cobertura de artes ou resenhas de livros da Vogue. No início de sua carreira, ela frequentemente deixava a escrita do texto que acompanhava seus layouts para outros; colegas anteriores afirmam que ela tem habilidades mínimas nessa área. Ela supostamente tem três assistentes em tempo integral, mas às vezes surpreende os chamadores respondendo o telefone ela mesma.
Anos 1990
Sob sua edição, a revista renovou seu foco em moda e retornou à proeminência que tinha sob Vreeland. A Vogue manteve sua posição como líder de mercado contra três concorrentes: Elle; Harper's Bazaar, que tinha atraído Liz Tilberis, a mais proeminente vice de Wintour, e Mirabella, uma revista que Rupert Murdoch criou para a antecessora demitida de Wintour. Seu concorrente mais sério estava dentro da empresa: Tina Brown, editora da Vanity Fair e mais tarde The New Yorker.
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