Crea tu propio estilo… que sea único para ti y sin embargo identificable para otros.
La Dama Anna Wintour es una periodista británico-estadounidense, quien ha servido como Editora en Jefe de Vogue desde 1988 y Directora Global de Contenidos de Condé Nast desde 2020; también es la Directora Artística de Condé Nast y la Directora Editorial Global de Vogue. Con su inconfundible corte de pelo tipo pageboy y gafas de sol oscuras, Wintour se ha convertido en una figura importante en gran parte del mundo de la moda, elogiada por su ojo para las tendencias de moda emergentes. Wintour a menudo es considerada la mujer más poderosa en los medios y la moda. Su aparentemente distante y exigente personalidad le ha valido el apodo de "Nuclear Wintour".
Su padre, Charles Wintour, Editor del London Evening Standard 1959–1976, la consultaba sobre cómo hacer que el periódico fuera relevante para la juventud de la época. Se interesó en la moda siendo adolescente. Su carrera en el periodismo de moda comenzó en dos revistas británicas. Más tarde, se mudó a EE.UU., con etapas en New York y House & Garden. Regresó a Londres y fue editora de British Vogue entre 1985 y 1987. Un año después, asumió el control de la revista de la franquicia en Nueva York, revitalizando lo que muchos veían como una publicación estancada. Su uso de la revista para dar forma a la industria de la moda ha sido objeto de debate dentro de ella. Los activistas por los derechos de los animales la han atacado por promover pieles, mientras que otros críticos la han acusado de usar la revista para promover visiones elitistas de la feminidad y la belleza.
Una antigua asistente personal, Lauren Weisberger, escribió el novela satírica de éxito de ventas de 2003 The Devil Wears Prada, que posteriormente se convirtió en una exitosa película de 2006 protagonizada por Meryl Streep como Miranda Priestly, una editora de moda, que se cree que está basada en Wintour. En 2009, Wintour fue el centro de otra película, el documental de R. J. Cutler, The September Issue.
Primeros años y familia
Anna Wintour nació en Hampstead, Londres, de Charles Wintour 1917–1999, editor del Evening Standard, y Eleanor "Nonie" Trego Baker 1917–1995, una estadounidense, hija de un profesor de la Facultad de Derecho de Harvard. Sus padres se casaron en 1940 y se divorciaron en 1979. Wintour fue nombrada en honor a su abuela materna, Anna Baker née Gilkyson, hija de un comerciante de Pensilvania. Audrey Slaughter, una editora de revista que fundó publicaciones como Honey y Petticoat, es su madrastra.
Wintour es miembro de una familia de la pequeña nobleza terrateniente. A través de su abuela paterna, Wintour es tataranieta de la novelista de finales del siglo XVIII Lady Elizabeth Foster, posteriormente la Duquesa de Devonshire y su primer marido, el político irlandés John Thomas Foster. Su tatarabuelo fue Frederick Hervey, 4º Conde de Bristol, quien se desempeñó como Obispo Anglicano de Derry. Sir Augustus Vere Foster, 4º Baronet, el último Baronet de ese nombre, era tío abuelo de Wintour.
Tuvo cuatro hermanos. Su hermano mayor, Gerald, murió en un accidente de tráfico siendo niño. Uno de sus hermanos menores, Patrick, también es periodista, actualmente editor de asuntos diplomáticos de The Guardian. James y Nora Wintour han trabajado en gobiernos locales de Londres y en organizaciones no gubernamentales internacionales, respectivamente.
En su juventud, Wintour fue educada en la independiente North London Collegiate School, donde frecuentemente se rebelaba contra el código de vestimenta acortando los dobladillos de sus faldas. A los 14 años, comenzó a usar su cabello en un corte bob. Desarrolló un interés en la moda como espectadora habitual de Cathy McGowan en Ready Steady Go!, y de los ejemplares de Seventeen que su abuela le enviaba desde Estados Unidos. "Crecer en Londres en los años 60, tendrías que haber tenido el saco de Irving Penn sobre tu cabeza para no saber que algo extraordinario estaba sucediendo en la moda", recordó. Su padre la consultaba regularmente cuando consideraba ideas para aumentar el número de lectores en el mercado juvenil.
Carrera
De la moda al periodismo
"Creo que mi padre realmente decidió por mí que debería trabajar en la moda", recordó en The September Issue. Arregló el primer trabajo de su hija, en la influyente boutique Biba, cuando tenía 15 años. Al año siguiente, dejó North London Collegiate y comenzó un programa de capacitación en Harrods. A instancias de sus padres, también tomó clases de moda en una escuela cercana. Pronto las abandonó, diciendo: "O sabes de moda o no sabes". Otro novio mayor, Richard Neville, le dio su primera experiencia de producción de revistas en su popular y controvertida Oz.
En 1970, cuando Harper's Bazaar UK se fusionó con Queen para convertirse en Harper's & Queen, Wintour fue contratada como una de sus primeras asistentes editoriales, comenzando su carrera en el periodismo de moda. Le dijo a sus colegas que quería editar Vogue. Mientras estaba allí, descubrió a la modelo Annabel Hodin, una antigua compañera de clase de North London. Sus conexiones le ayudaron a asegurar ubicaciones para sesiones innovadoras de Helmut Newton, Jim Lee y otros fotógrafos vanguardistas. Una recreó las obras de Renoir y Manet usando modelos con botas go-go. Después de desacuerdos crónicos con su rival, Min Hogg, renunció y se mudó a Nueva York con su novio, el periodista independiente Jon Bradshaw.
Nueva York
En su nuevo hogar, se convirtió en asistente editorial de moda junior en Harper's Bazaar en Nueva York en 1975. Las sesiones innovadoras de Wintour llevaron al editor Tony Mazzola a despedirla después de nueve meses. Se informó que fue presentada a Bob Marley por uno de los amigos de Bradshaw, y desapareció con él durante una semana; en una aparición en 2017 en The Late Late Show with James Corden, dijo que nunca había conocido realmente al legendario reggaetonero, pero ciertamente habría "salido" con él si lo hubiera hecho. Unos meses después, Bradshaw la ayudó a conseguir su primer puesto como editora de moda, en Viva, una revista para adultos de mujeres iniciada por Kathy Keeton, entonces esposa del editor de Penthouse Bob Guccione. Rara vez ha hablado sobre trabajar allí, debido a esa conexión. Este fue el primer trabajo en el que pudo contratar a una asistente personal, lo que comenzó su reputación como jefa exigente y difícil.
A finales de 1978, Guccione cerró la revista no rentable. Wintour decidió tomarse un tiempo libre del trabajo. Se separó de Bradshaw y comenzó una relación con el productor de discos francés Michel Esteban, durante dos años dividiendo su tiempo con él entre París y Nueva York. Regresó al trabajo en 1980, sucediendo a Elsa Klensch como editora de moda de una nueva revista para mujeres llamada Savvy. Buscaba atraer a mujeres profesionales conscientes de su carrera, que gastaban su propio dinero, los lectores que Wintour buscaría más tarde en Vogue.
Al año siguiente, se convirtió en editora de moda de New York. Allí, las páginas de moda y sesiones fotográficas que había estado haciendo durante años finalmente comenzaron a atraer atención. El editor Edward Kosner a veces flexibilizaba reglas muy estrictas para ella y le permitía trabajar en otras secciones de la revista. Aprendió a través de su trabajo en una portada que involucraba a Rachel Ward cuán efectivamente las portadas de celebridades vendían copias. "Anna vio el tema de las celebridades antes que todos los demás", dijo Grace Coddington tres décadas después. Un antiguo colega arregló una entrevista con la editora de Vogue Grace Mirabella que terminó cuando Wintour le dijo a Mirabella que quería su trabajo.
Condé Nast
Fue a trabajar a Vogue más tarde cuando Alex Liberman, que era entonces el director editorial de Condé Nast y editor de Vogue, habló con Wintour sobre un puesto allí en 1983. Finalmente aceptó después de una batalla de ofertas que duplicó su salario, convirtiéndose en la primera directora creativa de la revista, un puesto con responsabilidades vagamente definidas. Sus cambios en la revista a menudo se realizaban sin el conocimiento de Mirabella, causando fricción entre el personal. Comenzó a salir con el psiquiatra infantil David Shaffer, un conocido mayor de Londres. Se casaron en 1984.
En 1985, Wintour logró su primer puesto de editora, tomando el control de la edición británica de Vogue después de que Beatrix Miller se jubilara. Una vez a cargo, reemplazó a muchos del personal y ejerció mucho más control sobre la revista que cualquier editor anterior, ganando el apodo de "Nuclear Wintour" en el proceso. Los editores que fueron retenidos comenzaron a referirse al período como "The Wintour of Our Discontent". Sus cambios movieron la revista de su excentricidad tradicional a una dirección más en línea con la revista estadounidense. La lectora ideal de Wintour era la misma mujer que Savvy había intentado alcanzar. "Hay un nuevo tipo de mujer por ahí", le dijo al Evening Standard. "Está interesada en negocios y dinero. Ya no tiene tiempo para comprar. Quiere saber qué y por qué y dónde y cómo".
En 1987, Wintour regresó a Nueva York para hacerse cargo de House & Garden. Su circulación había rezagado durante mucho tiempo detrás de la rival Architectural Digest, y Condé Nast esperaba que pudiera mejorarla. Nuevamente, hizo cambios radicales al personal y la apariencia, cancelando $2 millones de valor en sesiones fotográficas y artículos en su primera semana. Puso tanta moda en sesiones fotográficas que se conoció como House & Garment, y suficientes celebridades que se refirieron a ella como Vanity Chair, dentro de la industria. Estos cambios empeoraron los problemas de la revista. Cuando el título se acortó a solo HG, muchos suscriptores de larga data pensaron que estaban recibiendo una nueva revista y la dejaron de lado esperando que llegara la real. La mayoría de esas suscripciones fueron eventualmente canceladas y, aunque algunos anunciantes de moda se trasladaron, la mayoría de los anunciantes tradicionales de la revista se fueron.
Diez meses después, se convirtió en editora de Vogue de EE.UU. Los expertos de la industria se preocupaban de que bajo Mirabella, la revista estuviera perdiendo terreno ante la edición estadounidense recientemente introducida de Elle. Después de hacer cambios radicales en el personal, cambió el estilo de las fotografías de portada. Mirabella había preferido planos cerrados ajustados de modelos bien conocidas en estudios; las portadas de Wintour mostraban más del cuerpo y fueron tomadas al aire libre, como las que Diana Vreeland había hecho años antes. Utilizó modelos menos conocidas y mezcló ropa barata con alta costura: el primer número que estuvo a cargo, noviembre de 1988, presentaba una fotografía de Peter Lindbergh de la modelo de 19 años Michaela Bercu en un par de jeans desteñidos de $50 y una chaqueta enjoyada de Christian Lacroix por valor de $10,000. Fue la primera vez que una modelo de portada de Vogue llevaba jeans; cuando la imprenta la vio, llamaron a las oficinas de la revista, pensando que era la imagen equivocada.
En 2012, Wintour reflexionó sobre la portada:
Mi primera portada de Vogue estadounidense. Fue tan diferente de los primeros planos estudiados y elegantes que eran típicos de las portadas de Vogue en ese entonces, con toneladas de maquillaje y joyas importantes. Este rompió todas las reglas. Michaela no te miraba, y lo peor, tenía los ojos casi cerrados. Su cabello soplaba a través de su cara. Se veía fácil, casual, un momento que había sido capturado en la calle, lo cual fue, y ese era todo el punto. Después, de la manera que pueden suceder estas cosas, las personas aplicaban todo tipo de interpretaciones: Era sobre mezclar lo alto y lo bajo, Michaela estaba embarazada, era una declaración religiosa. Pero ninguna de estas cosas era verdadera. Solo había mirado esa fotografía y sentido los vientos del cambio. Y no puedes pedir más de una imagen de portada que eso.
Años más tarde, Wintour admitió que la fotografía nunca había sido planeada como la toma de portada. En 2011, cuando Vogue puso todo su archivo en línea, Wintour fue citada diciendo: "Solo dije, 'Bueno, déjame probar esto'. Y nos fuimos. Fue muy natural. Para mí simplemente decía, 'Esto es algo nuevo. Esto es algo diferente'. Los impresores llamaron para asegurarse de que se suponía que era la portada, ya que pensaban que podría haber un error". En 2015, dijo que si tuviera que elegir su portada favorita, sería esa. "Fue un salto de fe y ciertamente fue un gran cambio para Vogue".
"El enfoque de Wintour tocó una fibra sensible, esta era la manera en que las mujeres reales juntaban la ropa con la probable excepción de usar camisetas de varios miles de dólares", dice un crítico. En la portada de junio de 1989, la modelo Estelle Lefebure se mostraba con el cabello mojado, solo una bata y sin maquillaje aparente. Los fotógrafos, artistas de maquillaje y peluqueros fueron acreditados junto con los modelos. En agosto de 2014, Gigi Hadid rindió homenaje a la primera portada de Wintour.
Ejerce mucho control sobre el contenido visual de la revista. Desde sus primeros días como editora, ha requerido que los fotógrafos no comiencen hasta que ella haya aprobado las polaroides de la configuración y la ropa. Después, deben enviar todo su trabajo a la revista, no solo sus elecciones personales.
Su control sobre el texto es menos seguro. Su personal afirma que lee todo lo escrito para publicación, pero el antiguo editor Richard Story ha afirmado que raramente, si es que alguna vez, lee la cobertura de artes o reseñas de libros de Vogue. Más temprano en su carrera, a menudo dejaba la redacción del texto que acompañaba sus diseños a otros; los antiguos colegas afirman que tiene habilidades mínimas en esa área. Se informa que tiene tres asistentes de tiempo completo, pero a veces sorprende a los llamantes respondiendo el teléfono ella misma.
Años 90
Bajo su dirección, la revista renovó su enfoque en la moda y regresó a la prominencia que había tenido bajo Vreeland. Vogue mantuvo su posición como líder de mercado contra tres contendientes: Elle; Harper's Bazaar, que había atraído a Liz Tilberis, la subdirectora más prominente de Wintour, y Mirabella, una revista que Rupert Murdoch creó para la predecesora despedida de Wintour. Su competidor más serio estaba dentro de la empresa: Tina Brown, editora de Vanity Fair y más tarde de The New Yorker.
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